1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда раскрывать весной ежевику?

Садовая ежевика: уход в разное время года, в том числе в первый год после посадки

Крупноплодная садовая ежевика — очень популярная ягодная культура в странах Европы и Америки. Многие её сорта могут давать высокие урожаи и в южных районах России, а наиболее зимостойкие — даже в средней полосе. Однако для этого необходимо приложить усилия, соблюдая правила по уходу за ежевикой. .

Основные биологические особенности садовой ежевики

Ежевика — светолюбивый полукустарник, хорошо растущий почти в любой почве, кроме слишком тяжёлых, очень кислых и заболоченных. Считается относительно засухоустойчивым неприхотливым растением, легко переносящим летнюю жару. Но для получения обильного урожая необходимы регулярный полив и подкормки органическими удобрениями.

Ежевика — неприхотливый высокоурожайный полукустарник

По типу роста и способам размножения сорта ежевики делятся на три группы:

  • Куманика — растения с прямостоячими побегами высотой до трёх метров, очень колючие и сравнительно зимостойкие. Дают много корневых отпрысков, используемых для размножения. Верхушки побегов не укореняются.
  • Росяника — растения со стелющимися побегами длиной до двух метров. Изначальные дикие формы колючие, есть и современные сорта без шипов. Корневых отпрысков дают очень мало, размножаются укоренением верхушек молодых стеблей. В средней полосе России и даже кое-где в Сибири встречается местная дикая ежевика такого типа. Однако садовые сорта, созданные на основе американских видов, имеют низкую зимостойкость.
  • Переходный тип, к которому относится большинство современных сортов сложного гибридного происхождения. Растения с шипами или без них, стебли полустелющиеся или прямостоячие с сильно поникающими верхушками. Зимостойкость низкая. Верхушки стеблей укореняются, количество корневых отпрысков зависит от конкретного сорта.

Побеги ежевики имеют двухлетний цикл развития. В первый год побег активно наращивает массу, на второй год зацветает и плодоносит, после чего отмирает. Цветёт ежевика в первой половине лета. У многих сортов этот период растянут на два месяца и больше. Цветки крупные, белые или розоватые, медоносные.

Цветки ежевикиочень красивы

Из-за продолжительного цветения период созревания ягод также растянут, что является определённым плюсом для любительского выращивания и минусом для промышленной культуры. Большинство американских сортов сложно выращивать в средней полосе России не только из-за недостаточной зимостойкости, но и по причине слишком позднего плодоношения. Ягоды просто не успевают вызреть до начала заморозков.

Ягоды ежевики созревают не одновременно

Уход за ежевикой по сезонам

Ежевика очень неприхотлива, сложности при её выращивании возникают лишь в районах с суровым климатом, где требуется укрытие на зимний период.

Видео: уход за ежевикой

Весенние работы

Если ежевика была укрыта на зиму, сразу после схода снега укрытие снимают, а перезимовавшие стебли подвязывают к шпалере. После пробуждения почек вырезают все сухие стебли, подмёрзшие верхушки укорачивают до здоровой части.

Под каждый куст вносят полведра компоста и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Землю под кустами осторожно рыхлят не глубже 5 сантиметров. Глубокой перекопки следует избегать, чтобы не повредить корни. Очень полезно замульчировать почву толстым слоем любой органики.

Летние хлопоты

В течение лета плантацию ежевики регулярно пропалывают от сорняков. Чтобы снизить их количество, можно замульчировать проходы между рядами чёрным рубероидом или агроволокном.

При отсутствии дождей ежевику поливают раз в неделю по ведру воды на каждый куст.

Кусты ежевики на шпалере должны хорошо освещаться солнцем, поэтому их обязательно прореживают

В начале лета проводят нормировку молодых побегов, оставляя на каждый куст не более 5–6 самых мощных и удобно расположенных. Все лишние побеги вырезают у самой поверхности земли. По мере роста их подвязывают к шпалере, стараясь обеспечить при этом равномерную освещённость всего куста.

Уход за растением осенью

Сразу после сбора ягод вырезают под корень все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Если ежевику на зиму не укрывают, в начале осени можно укоротить верхушки однолетних побегов для лучшего вызревания стеблей.

Отплодоносившие стебли ежевики вырезают под корень

Уход за укрывной ежевикой

Большинство современных сортов ежевики выдерживают морозы не более -20° C, поэтому без укрытия они могут расти лишь в южных районах. В регионах с более суровыми зимами однолетние побеги пригибают как можно ниже к земле для зимовки под снегом. Делают это до начала устойчивых заморозков, пока стебли легко гнутся. На укрытой ежевике укорачивание однолетних побегов не применяют, чтобы стебли не становились слишком толстыми. У сортов с хрупкими ветками необходимо в начале лета подвязать молодые побеги к шпалере в почти горизонтальном положении, чтобы осенью было проще пригнуть их к земле.

В районах с морозными зимами ежевику на зиму пригибают к земле

Для ежевики опасны не только зимние морозы, но и выпревание от сырости во время оттепелей. Поэтому дополнительное утепление (хвойным лапником, опавшей листвой, агроволокном, полиэтиленом) можно устраивать только при установившейся температуре ниже 0° C.

Особенности агротехники в первый год после посадки

В средней полосе ежевику сажают только весной, на юге можно и в начале осени. Сразу после посадки стебель коротко обрезают не выше 10 сантиметров над уровнем почвы. Если в первый же год кустик ежевики вдруг зацветёт, цветки обязательно обрывают. За лето должно сформироваться 2–3 достаточно мощных молодых побега, все лишние сразу удаляют. Молодое растение нуждается в более частом поливе по сравнению со взрослыми кустами, поскольку корневая система ещё слабая. В жару без дождей поливают 5–6 раз в месяц по полведра воды на кустик.

Уход за растениями разных типов

Особенности ухода за разными сортами ежевики зависят от их типа роста, зимостойкости, колючести и количества отпрысков.

Куманика

К группе прямостоячей ежевики (куманики) относятся старые американские сорта Флинт и Агавам с зимостойкостью до -35° C, успешно выращиваемые безо всяких укрытий в Подмосковье и на Южном Урале.

Старые зимостойкие сорта ежевики дают обильные урожаи некрупных, но вкусных ягод

Основные недостатки сортов этой группы: колючие стебли и образование многочисленных корневых отпрысков. Ягоды некрупные, но созревают рано, в середине лета, а плодоношение очень обильное. Эти сорта обычно сажают по краю сада, вместо забора.

На юге дикая ежевика подобного типа является одним из самых трудноискоренимых сорняков.

Прямостоячую ежевику подвязывают к простой шпалере на одном уровне

Подвязывать прямостоячие сорта очень просто, для них подойдёт простейшая шпалера из одного или двух параллельных рядов проволоки на одной высоте. А вот пригнуть их к земле почти невозможно, стебли слишком толстые.

Флинт — старый американский сорт. Выращиваю уже 20 лет. Куманика. Побеги прямостоячие, сильно ветвящиеся, мощные, с гранями, с редко расположенными шипиками, но они больше царапающие, чем колющие, в год роста побегов мягкие. Ягода округлая весом 5–7 г, сладкая, абсолютно не содержит кислоты. Урожайность 10 и более кг/куст. Корневая система стержневая, размножается порослью. Верхушки тоже укореняются, но корешки до морозов всего 2–3 см и их мало. Основной плюс — морозостойкость, до -40° C, у меня не подмерзал ни разу. Желательно ставить поддерживающую шпалеру, ягод так много, что самый толстый стебель изгибается и ягода ложится на землю. Очень красиво цветёт, цветки белые, крупные, получается сплошной белый шатёр.

Олег Савейко

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3787

Удивляет столько негативных отзывов о вкусе ежевики Агавам. Может пробуют не до конца вызревшие ягоды. Когда ягода уже чёрная, то не факт, что спелая, нужно ещё ждать, сам так плевался, что посадил, когда только знакомился с сортовой ежевикой. Агавам довольно вкусный сорт, не сильно уступает двум моим другим — Торнфри и Трипл Кроун, а они для меня очень вкусные. А может ещё клоны какие, или климат сильно влияет, или почва.

Archie17

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3758&page=4

Пробовал и ягоды ряда сортов ежевично-малиновых гибридов. Ни один из них в наших условиях не накапливает сахаров больше Агавама, по моему мнению отсюда они и менее вкусные. Хотя, как известно, на вкус и цвет… Отсюда и высадил я пяток кустов Агавама в третий по счету мой сад (кочевал по республикам и регионам). Почему он не рыночный, об этом уже писалось. Сильно колюч, неукротим в корневых отпрысках, а в опять же сегодняшних моих условиях не очень востребован на рынке. По поводу клонов: так как эта культура, размножаемая, как правило, корневыми отпрысками, вегетативно, она со временем накапливает и определённые отклонения от исходного образца, то есть наследует их от конкретных материнских растений.

Читать еще:  При какой температуре укрывают виноград осенью?

Старый дед

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3758&page=3

Колючая ежевика

Острые шипы — большая проблема при выращивании колючих сортов ежевики. При их обрезке и подвязывании необходимо надевать прочные брезентовые рукавицы (трикотажные рабочие перчатки от колючек не защищают). Важно своевременно прореживать кусты, не допуская загущения, чтобы потом не ранить руки при сборе ягод.

Сорта без шипов

Сорта ежевики без колючек пользуются вполне понятной популярностью. Ухаживать за ними гораздо проще из-за отсутствия шипов. К этой группе относится сорт Торнфри и многочисленные сорта со словом «торнлесс» в названии. К сожалению, все они имеют невысокую зимостойкость и без укрытия могут расти только на юге.

«Торнлесс»-версия может отличаться от исходного колючего сорта не только отсутствием шипов, но и другими параметрами — сроком созревания, размером и вкусом ягод, их окраской.

Торнфри в моих условиях не совсем беспроблемный, но и нетрудоемкий сорт. Укрывать приходится на зиму, однако, очень тщательно. Ну и много ягод уходит недозревшими в зиму, но «на покушать» от души хватает.

Лютик

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3762&page=3

Выращиваю сорт Торнфри более 10 лет. Очень сильнорослая и урожайная. Отзывчива на уход, любит полив и подкормки. У меня посажен ряд 40 м, в нём 18 кустов. Прекрасно мирится с полутенью, вкусовые качества нам очень нравятся и с ягодой нет проблем в реализации. В зимний период всё что находится выше снежного покрова, замерзает. Очень любят мыши выгрызать зимой почки. Прошлую зиму замёрз весь ряд, весной обрезал всё на уровне почвы и замульчевал соломой, делали 3–4 обильных полива, в конце июля начала отрастать, ежевичник спасён!

Антипов Виталий

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3762

Плетистая ежевика

Основная масса современных сортов ежевики относится к плетистому или полуплетистому типу. Плетистая ежевика (росяника) почти не даёт корневых отпрысков, но её тонкие ползучие стебли легко перепутываются между собой, образуя непроходимые заросли.

Современные сорта ежевики с очень крупными ягодами хорошо растут только на юге

К этой группе относится большинство популярных сортов с крупными и очень крупными ягодами. Их общий недостаток — низкая зимостойкость и поздний срок созревания. Без укрытия они могут расти только на юге. Укрывная культура самых ранних сортов из этой группы возможна и в средней полосе.

Шпалеры для плетистой ежевики устраивают из нескольких рядов проволоки, расположенных в одной вертикальной плоскости. При распределении стеблей на шпалере очень важно не допускать их перепутывания и загущения. Встречающаяся иногда рекомендация оплетать молодые побеги вокруг шпалеры применима лишь для южных районов с неукрывной культурой. При укрывном выращивании молодые побеги подвязывают к шпалере в нескольких местах, чтобы осенью их можно было легко снять и опустить на землю.

При подвязывании к шпалере плетистых сортов ежевики важно избегать загущения и перепутывания стеблей

Ремонтантная ежевика

Сравнительно недавно появились первые ремонтантные сорта ежевики, дающие два урожая: первый на молодых однолетних побегах, а второй (очень ранний летний) — на перезимовавших побегах. Все сорта этой группы (Reuben, Black Magic, Prime Ark Freedom) отличаются низкой зимостойкостью, поэтому хорошо растут лишь в южных районах. Урожай на однолетних побегах созревает очень поздно, что также препятствует их продвижению на север, где ягоды пропадают из-за начавшихся заморозков.

Садовая ежевика — очень перспективная ягодная культура, особенно для южных регионов России и Украины, где особо благоприятные климатические условия позволяют выращивать современные крупноплодные сорта без шипов. Но и в районах с более суровым климатом удастся получить хорошие урожаи ежевики старых зимостойких сортов, если учесть нюасы их выращивания. .

Когда открывать ежевику весной: вопрос на открытие

Вопрос, на который однозначно не ответят ежевичники – когда открывать ежевику, как выбрать правильно время, чтобы уберечь от заморозка, когда поднимать на шпалеру – как угадать сроки?

Как сроки раскрытия ежевики влияют на урожайность, почему не стоит спешить и чем грозит промедление, когда снимать укрытие после зимы и поднимать лозу на шпалеру.

Про открытие ежевики по весне, про ежевику рано раскрытую и поздно, про проблемы, ждущие неопытных садоводов. Про иссушение, про плодовые почки – вовремя готовимся к новому сезону.

Знаете ли вы, что после раскрытия лозу не поднимают, не подвязывают. И что возвратный заморозок может погубить плодовые почки? А что солнце может пожечь не привыкшую к ультрафиолету листву, привести к иссушению побегов?

Когда весной снимать укрытие, когда поднимать на шпалеру: как не отодвинуть плодоношение, как сохранить растения – вопросы, ответы, мнения и советы.

Открытие ежевики: выбираем время правильно

Почему важно правильно выбрать сроки, чем опасен ранний старт, снятие зимнего укрытия не вовремя? Три врага подстерегают теплолюбивую культуру весной: возвратный заморозок, весеннее иссушение, выпревание.

Попадая под возвратный заморозок, на открытых участках, в условиях низкой влажности, под сухим холодным ветром – при тех же -3-..-4 С – молодые листья чернеют, иногда наблюдается иссушение побегов, в т.ч. плохо вызревших. В лучшем же случае они просто становятся ломкими.

Листья – не фатально для вызревшей лозы: лишь бы не подмерзали плодовые почки, залог урожая. Иссушение возможно и при стабильных плюсовых температурах, при интенсивном солнце и низкой влажности воздуха.

К слову, под зиму именно поэтому вносят калий – для повышения морозостойкость, для прочности лозы и устойчивости к перепадам температур всей надземной части.

Положительный опыт выхода на 100% урожайность после раннего раскрытия не означает отсутствие рисков: играет роль зимостойкость сорта, влажность воздуха и грунта, состояние растения.

Играет роль и продолжительность понижения температуры – однократно под утро либо несколько дней ежедневно.

Иссушение – результат не только слишком ранней вегетации при угрозе заморозка, в холодном воздухе, но и перегрева под интенсивным весенним солнцем, в то время как корневая система полностью не проснулась и находится в мерзлой земле. Его наблюдали многие, сокрушаясь над сухими стеблями, отсутствием плодоношения, обвиняя болезни и низкие зимние температуры. Но не мороз виноват – виновато интенсивное солнце, суховей, беспощадно обдувающий нежные растеньица.

Три варианта: выбираем по обстоятельствам

Парадоксально, но факт: открываем рано – отодвигаем урожай. Держим подольше, чуть ли не полного открытия почек – ускоряем. Именно об этом говорят практика и опыт профессиональных ежевичников.

На фото – последствия раннего открытия – нагрянули возвратные заморозки, и даже небольшой снежок

Повторимся, когда же открывать ежевику – первый вариант – раннее, в марте, после схода снега. К дате нет привязки ввиду различия климатических условий – в одном регионе в начале марта снег, на юге – весна в разгаре. Да и год на год не приходится – то снег валит, то практически май. Ориентируются сугубо на фактические показатели – температуру воздуха, грунта – и на прогнозы уважаемых синоптиков.

Снимают укрытие в зависимости от климата, в то же время, что и с винограда, до начала активной вегетации – до момента полного раскрытия почек.

На шпалеру не подвязывают, оставляют лежать на земле, прикрыв во избежание иссушения стеблей слоем тонкой дышащей агроткани. Если погода пасмурная, влажность высокая, участок не на семи ветрах – можно и обойтись.

Основательно прочищают посадки от сгнивших листьев, проводят санитарную чистку – убирают растительную мульчу, удаляют поврежденные лозы, обрезают подгнившие верхушки. И оставляют просыхать. Желательно накинуть на растения тонкую белую нетканку, предохраняющую от пересушивания.

Периодически ее приподнимают для проветривания во избежание скопления влаги.

Подвязывать обычно не торопятся – выжидают 10-14 дней, пока основательно прогреется почва и воздух.

Читать еще:  Колоновидная яблоня Медок — описание сорта, фото, отзывы

При раннем раскрытии оставленные на земле побеги замещения охлаждаются, вегетация замедлена – они не так быстро пойдут в рост, не так быстро будут нарастать плодовые веточки, образовываться завязь.

Агроприем несколько отодвигает плодоношения, но он направлен на главное – на сохранение целостности и здоровья всего куста, на защиту от чересчур ранней вегетации и, как следствие ее, иссушения, вымерзания при возвратном минусе.

Для тех, для кого раннее плодоношения – не самоцель, кто не рискует долго оставлять растения, опасаясь подпревания – актуально для регионов с повышенной влажностью вариант себя оправдывает.

А сроки не всегда мартовские: для Украины – в начале-середине марта, ориентировочно с 10-12 марта при установившейся температуре воздуха от +5…10 С, в южных регионах – ранее, в первых числах. Впрочем, на юге часто укрытие и не используется – так, в Херсоне, Джанкое при наличии укрытия в конце февраля, поднимают на шпалеру в первых числах марта либо ранее.

Что касается России, а именно Центральной полосы России, Белоруссии – ориентируется по погоде: ежевику раскрывают в начале-середине апреля, после схода снега – опять же, в зависимости от климата.

Так, в Подмосковье – в конце марта – начале апреля, в Саратове, Самаре открывают в начале-середине апреля в зависимости от года, на Урале, в Башкирии – в начале мая или даже в середине.

До этого времени при приближении тепла следует периодически приоткрывать для проветривания, можно сменить при желании и возможности мульчирующий материал.

Второй вариант – позднее раскрытие: ожидают времени, пока почва и воздух несколько прогреются – как правило, это 2-3 недели после схода снега. К этому времени температура почвы и воздуха относительно сровняется, корневая система полностью проснется и даст возможность надземной части на 100% получать питание, осуществлять все функции, в т.ч. фотосинтеза – листья уже не почернеют однозначно, не грозит иссушение окрепшим стеблям – идет перемещение по побегу пластических веществ.

Лозе дают адаптироваться пару дней, при интенсивном солнце в середине дня можно накинуть легкий слой агроткани, затем поднимают на шпалеру. К этому времени могут выдвинутся и отрасти плодовые веточки – не беда: аккуратная подвязка их не повредит. Зачастую в резком климате того север-востока Украины, Подмосковья на шпалеру иногда поднимают даже в начале цветения – на урожайности это не скажется.

При снятии в более поздние сроки плодоношение не отодвигается – напротив, более ранее в сравнении с первым вариантом. Молодые листья нарастают, плодовые веточки развиваются – все идет своим чередом.

Имеет право на жизнь и третий вариант. Слои укрывного материала снимают постепенно, начиная с ухода снега. Вариант доказал для многих свою эффективность, и вызывал у многих критику: все манипуляции противники метода считают тратой времени. В защиту метода: пусть на коммерческой плантации он не эффективен, то на малых площадях, при наличии свободного времени подобная осторожность пойдет лишь на пользу и не повредит в любом случае.

Кроме того, возможно, этот тот самый компромисс, когда при раннем начале сезона плодоношение не сдвигается.

Не передерживать или поспешайте медленно

В период интенсивной солнечной активности опасно передерживать растения под толстым слоем агроткани: это чревато выпреванием, активностью грибковой флоры в условиях высокой влажности.

В условиях неустойчивых температур снимают слой укрытия, оставляя один, при этом проветривая его, просушивая, оставляя ненадолго кустики просохнуть, тем самым одновременно приучая их к свету.

Осторожно: возвратные заморозки

Весной молодые побеги ежевики, текущего года – пробивающуюся поросль ремонтантной да и обычной подстерегает коварный враг – возвратные заморозки. На момент интенсивного роста неокрепших растений это стресс: теплолюбивая и не особо адаптированная к континентальному климату культура может не перенести весеннего морозца. Ремонтантную ежевику ранней весной при угрозе возврата низких температур мульчируют – растительной мульчей (соломой и пр.), агроволкном.

А для обычной, чтобы не поливал ее ледяной дождь, не покрыл весенний снежок – ее попросту не раскрывают.

Поднимаем на шпалеру: стратегия выжидания или лучше передержать

Почему не спешат поднимать и подвязывать ежевику, зачем, казалось бы, отодвигают плодоношение – ведь в прогретом воздухе развитие куда быстрее? По причине крайне малой доказательной базы воспользуемся практическим опытом и советами аграриев: для предупреждения упомянутого выше иссушения, которое может наступить еще до цветения, во избежание гибели завязи.

Итак, когда поднимают ежевику на шпалеру весной, когда подвязывают – к моменту, когда почки полностью начнут распускаться – а иногда и позже. Во время набухания им место на земле. При раннем раскрытии охлаждаться и привыкать им там порядка 2 недель, при позднем – 2-3 дня.

Перепады температуры при начавшейся вегетации могут вызвать весенне иссушение, вымерзание, повреждение не вызревших побегов. Многие садоводы со стажем не поднимают лозу на шпалеру до момента, когда почва прогреется, пока температура воздуха не приблизится к +7…+12 и не будет угрозы возвратного заморозка.

К этому моменту корневая система полностью активна, готова к основным процессам. Это подтверждаю и агрономы: под интенсивным солнцем листья могут сморщиваться, усыхать: физиологические процессы, в т.ч. фотосинтеза, запущены не полностью. Сохнут и почки, плодоношение наблюдается в итоге лишь на нижних ярусах.

Важно помнить, что позднее поднятие отодвинет плодоношение, несколько затянет, особенно при раннем снятии укрытия. Именно поэтому стоит подыскать золотую середину для тех, кого волнует ранняя ягода.

Какой вариант подойдет вам – когда лучше открывать ежевику и подвязывать, поднимать на шпалеру, верного на 100% совета не даст никто, не зная конкретных почвенно-климатических условий, особенностей выращиваемого сорта, жизнеспособности растений. Искать золотую середину и приспосабливаться под ежегодно меняющиеся условия – это единственный выход. Именно это, возможно, и называют настоящим мастерством, профессионализмом – помимо теоретической базы уметь действовать ситуативно, отталкиваясь от реалий сегодняшнего дня. Доброго урожая!

Обрезка ежевики весной для начинающих в картинках пошагово

Обрезка – один из обязательных этапов ухода за ягодными кустарниками. Но каждый вид садовых культур отличается друг от друга рядом особенностей. Поэтому важно знать, как обрезать ежевику весной правильно, чтобы не навредить растению.

Зачем нужна обрезка ежевики весной

С помощью обрезок стараются формировать кусты, но что касается ежевики (ближайшей родственницы малины), это не основная цель процедуры, так как наземные побеги существуют не более 2-х лет. Главная направленность – прореживание, ведь напастью самой ежевики является ее активно растущая поросль.

Кроме прореживания, используется и метод укорачивания ветвей прошлого года примерно на 2 пары листьев. Это поможет повысить качество будущих плодов, а также простимулирует появление боковых веточек, на которых появятся ягоды.

Каждую весну необходимо убирать лишние ветви, чтобы они не конкурировали с плодоносящими за право получения питательных веществ из почвы.

Советуем прочитать эти статьи:

Каждая обрезка – это регуляция физиологических процессов, происходящих в растении. Таким способом садовод косвенно управляет транспортировкой потоков полезных компонентов внутри куста, направляя их в нужное русло.

Часто своевременная обрезка весной ежевики садовой помогает спасти растение от заморозков. Данная процедура задержит развитие наземной части куста как минимум на неделю и сделает растение более устойчивым к болезням.

Когда лучше делать обрезку ежевики

Обрезка весной, осенью и летом проводится по разным причинам, и благоприятно отражается на состоянии кустарника. Весенняя обрезка осуществляется с целью удаления погибших за зиму веток. Убираются тонкие, почерневшие и сухие веточки. Обрезка в осенний период подготавливает кустик к зимним холодам. Санитарная обрезка осенью включает в себя удаление всех старых и нежизнеспособных веток. Осенью удаляются ветки пораженные вредителями и болезнями.

Когда обрезать ежевику весной, в каком месяце: оптимальные сроки

Как правило, весенней обрезкой ежевики начинают заниматься почти сразу после таяния снега, когда днем установится минимальная положительная температура (+5 градусов) и растение начнет потихоньку просыпаться.

Кстати! Есть мнение, что обрезку намного удобнее проводить уже после того, как раскроются почки и появятся маленькие листочки, т.к. можно сразу понять, какие побеги подмерзли и их следует подвергнуть санитарной обрезке, а какие — трогать не нужно.

Читать еще:  Жимолость Бореалис — описание сорта, отзывы и фото

Теперь что касается примерных сроков, когда можно начать обрезать ежевику весной в регионах:

На Юге — это март-начало апреля.

В Средней полосе (Подмосковье) — вторая половина апреля-начало мая.

На Урале и в Сибири — с начала-середины мая. Примерно в это же время обрезают ежевику на Северо-Западе (в Ленинградской области).

Обрезка ежевики: пошаговая инструкция с фото

Правильная обрезка ежевики – несложное занятие. Важно понять основные правила и приняться за работу. Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче. Для формирования куста ежевики можно придерживаться следующего руководства, а именно:

  1. Кустарник внимательно осматривается. Все пораженные болезнями, сухие, поломанные побеги подлежат удалению.
  2. Стоит удалить тонкие, подгнившие, подмерзшие и слабые верхушки. Выявить пораженный морозом побег не сложно. Он будет потемневшими, со сморщенной, шершавой корой и высохшими почками. Их обрезают под корень, не оставляя при этом пенька.
  3. Вырезают все длинные и старые петли, оставив при этом не более 6 плодоносящих побегов. Максимальная длина ветвей после весенней обрезки должна составлять около 1,5 м. Только в этом случае крупных ягод будет много.
  4. Во время исследования побегов определяют жизнеспособные почки. Если часть почек на ветви погибла, обрезают его до первой здоровой почки.Удалению подлежат ветви поврежденные вредителями, болезнями. На них могут быть пятна, следы
  5. жизнедеятельности насекомых.

Советуем прочитать эти статьи:

Первую обрезку куста обязательно проводят через 2 года после посадки растения на даче

Приступая к обрезке, стоит учитывать сорт растения. Так ремонтантные сорта ежевики подлежат полной обрезке осенью. Весной у таких сортов вырастают новые плодоносящие побеги, что значительно упрощает уход за кустарником. В начале лета у ремонтантного сорта отсекают верхушку на высоте около 1-1,2 м, что приведет к росту боковых побегов. Убирают и побеги, растущие за пределами ряда. Отним мало толку, ведь от недостатка света ягод на них не будет.

Во время весенней обрезки ежевики, которая еще называется санитарной, стоит оборвать, собрать и сжечь листья. Ежевика осенью сбрасывает мало листьев. Особенно, если куст укрывают на зиму от морозов. Если листва весной еще остается на ветвях, ее собирают. Также поступают с опавшими листьями. По отзывам куст может сильно болеть, если не провести эту процедуру. В опавших листьях зимует немало насекомых. На них находится большое количество спор грибков, вирусов и бактерий. Уничтожение в огне сорняков, листьев, обрезков с куста – хорошая профилактика болезней ежевики.

Обрезка ежевики весной для начинающих, видео :

Обрезка ежевики весной ремонтантных видов

Обрезка самая простая. Все побеги выросшие за лето обрезают под корень и укрывают на зиму. Весной куст порадует новыми, обильноцветущими ветками.

Еще один способ обрезки ежевики ранней весной. Метод заключается в обрезке молодых побегов для увеличения урожайности.
Правила пинцировки:

  • Годичные молодые побеги подрезают на 10 см только после того, как они достигнут 1 метра. После обрезки начинают активно развиваться боковые отростки.
  • После того как они сформируют основной побег, их укорачивают на полметра.
  • Соблюдая эти не хитростные советы, как правильно обрезать ежевику весной, растение будет развиваться хорошо, образовывая роскошный куст, и отблагодарит Вас богатым урожаем.

Нет в саду куста, более колючего, чем ежевика. Это главная проблема в формировании кроны. Облегчить дальнейший уход поможет правильно продуманная посадка. Для ежевики, как и для малины, выделяют участок, который отделен от других насаждений надежным коробом. По краям сооружения располагают опоры, они необходимы для сооружения шпалеры.

Чтобы обеспечить свободный доступ к каждому кусту, соблюдают нужное расстояние между кустами. Прямостоячие сорта высаживается с интервалом 3,5 м, стелющиеся – 4,5 м. Такое расположение позволяет свободно закрепить побеги к шпалере, что значительно облегчает обрезку и укрытие кустов на зиму. Способы формирования ежевики выполняют в виде плетения, веера или каната.

Обрезка бесшипной ежевики весной

Чтобы облегчить уход за культурой, многие дачники предпочитают выращивать особые бесшипные сорта ежевики. Как видно из названия, основная особенность культуры – в отсутствии шипов на побегах. Это существенно облегчает уход за культурой, но есть и другие особенности, которые следует учитывать при выращивании данной культуры.

Во-первых, располагать саженцы следует на расстоянии 2,5-3,5 метров друг от друга. Во-вторых, шпалеры для подвязки натягивают не ниже, чем в 2 метрах от поверхности грунта. Кроме того, важно учитывать, что бесшипные сорта весьма отзывчивы на подкормки, которые следует вносить ранней весной и в период формирования завязей. В остальном уход за бесшипной ежевикой, включая обрезку, остается таким же, как и при выращивании традиционных сортов с шипами

Советуем прочитать эти статьи:

Способы формирования кустов для начинающих садоводов

Начиная со второго года жизни ежевики проводят формирование кустов. Это делается для того, чтобы облегчить сбор ягод и уход за растением. Формирование можно делать несколькими способами. Для начинающих садоводов наиболее простыми являются 4 схемы:

  1. Закрепление кустов к вертикальному колу (без шпалер). При этом подвязка может быть двух видов – с разделением побегов прошлого и текущего года или без нее. В первом случае к опоре закрепляют плодоносящие однолетние ветви, а побеги замещения оставляют свободными на земле. Такую схему применяют также для более эффективного использования площади садового участка.
  2. Чередующееся формирование с разделением куста на две части. Плодоносящие побеги подвязываются на шпалеру с одной стороны от оси куста, а молодые ветки – по другую сторону. В зависимости от количества побегов каждый ряд проволоки может быть опорой для одного, либо нескольких побегов. Преждевременные молодые боковые ветки удаляют. После сбора урожая ягод все плодоносящие стебли с одной стороны куста обрезают, а на смену им в следующем году подвязывают побеги замещения. Эту процедуру повторяют каждый год.
  3. Чередующееся формирование с подвязкой соседних кустов. В этом случае разделение побегов производится как в предыдущем варианте. Кроме того, побеги одного вида подвязываются между соседними кустами ежевики. Такое формирование куста гораздо проще чем плетение, но оно занимает большую площадь.
  4. Закрепление на разной высоте. Плодоносящие ветви пускают по верхним проволокам, а неплодоносящие – по нижним. При выращивании сортов с очень длинными стеблями их можно крепить по шпалерам в виде синусоиды для того, чтобы сэкономить место.

Последние две схемы предпочтительнее, так как они предполагают разделение побегов по видам. Так как осенью необходимо срезать все отплодоносившие ветки, такая сортировка стеблей облегчает их удаление.

Ошибки при обрезке ежевики

Основная цель обрезки любой культуры – в сохранении здоровья и повышении урожайности. Но, если процедура была проведена неправильно, последствия могут быть негативными.

Чтобы избежать этого, лучше заранее учесть возможные ошибки при обрезке ежевики:

  1. Соблюдение сроков: весной обрезку проводят до наступления стабильно теплой погоды и пробуждения почек. Если вы не успели провести процедуру весной вовремя, лучше отложить ее до осени, просто укоротив часть побегов.
  2. Удаление неправильных веток: важно помнить, что весной нельзя удалять молодую поросль текущего года, так как именно на этих ветках будут формироваться завязи и ягоды. После схождения снега вырезают только старые двухгодичные ветки.
  3. Периодичность: ежевику желательно обрезать не ежегодно, а раз в два-три года. Это необходимо для сохранения видовых особенностей сорта. Если вы будете обрезать ежевику каждый сезон, в результате вы получите очень пышный кустарник с мелкими и невкусными ягодами. Исключением являются только ремонтантные сорта, которые следует обрезать ежегодно осенью.

Кроме того, в процессе обрезки не стоит оставлять большое количество плодоносящих побегов: для получения обильного урожая достаточно оставить только 4-5 самых сильных веток. Если побегов будет слишком много, культура не сможет насытить их питательными веществами в достаточном количестве, и урожай снизится.

Источники:

http://diz-cafe.com/sad-ogorod/uhod-za-ezhevikoy-vesnoy.html
http://vizazh-2.ru/ezhevika/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9/
http://topogorod.ru/obrezka-ezheviki-vesnoj-dlya-nachinayushhix-v-kartinkax-poshagovo/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector