Как выращивать виноград в Подмосковье?

Как выращивать виноград в Подмосковье

Я считаю, что райский сад, поиски которого ведет «Вестник цветовода», невозможен без вкушения плодов и наслаждения лучшими из них. Как же можно обойтись без винограда, который известен садоводам уже – страшно сказать! – десять тысяч лет.

Виноград известен садоводам уже десять тысяч лет

Конечно, виноград – растение южное, и наш климат вносит свои ограничения. Но мой собственный опыт говорит о том, что виноград и у нас может использоваться не только как декоративное растение, хотя тут его возможности поистине безграничны: ягоды винограда по яркости и разнообразию окраски и формы сравнимы с цветами. Они могут быть белого, золотистого, красного, фиолетового, синего, зеленого или черного цвета. Очень красивы резные листья, меняющие свою окраску осенью. Для меня виноград увлекателен и неисчерпаем. Хочу поделиться с читателями своими наблюдениями за этим удивительным растением.

Культивируемый виноград относится к роду Vitis. Все современные сорта, а их около 5 000, произошли от трех групп этого рода: европейско-азиатской, восточно-азиатской (амурской) и северо-американской.

• Виноград европейско-азиатский, культурный (V. vinifera)

Сорта этого винограда обладают высокими вкусовыми качествами, но имеют низкую морозостойкость (до -20 градусов), неустойчивы к филлоксере (корневой тле) и грибным болезням (мильдью, оодитум).

Виноград амурский

• Виноград восточно-азиатский, амурский (V. amurensis)

Имеет высокую морозостойкость (до -40 градусов) и самый короткий вегетационный период. Именно его использовал И.В.Мичурин для скрещивания с европейскими сортами и получения морозоустойчивых сортов. Во второй половине прошлого века большую работу по изучению различных форм амурского винограда, найденного в тайге Приморья, провел в Оренбурге Ф.И.Шатилов. Сейчас дело продолжает его ученик из Челябинска А.С.Синицын. В его саду я увидел много интересных форм амурского винограда, обладающих не только хорошими плодами, но и красивой листвой.

• Северо-американский виноград

Представлен четырьмя видами. Из них в селекции использовался V. labruska, морозостойкий и устойчивый к грибным болезням. Ягоды сортов, произошедших от него, имеют слизистую мякоть, специфический «изабельный» привкус и земляничный аромат.

Куда сажать

Виноград – растение теплолюбивое, поэтому лучшего места для него, чем открытая солнцу южная стена дома или забора, не найти. Если к тому же виноград закрыт от господствующих ветров, снижающих температуру вблизи него, то тепловая напряженность этого места будет эквивалентна Воронежской области, то есть местности, расположенной южнее Москвы на 500 км.

Лучшее место для винограда — вдоль южной стены дома

Когда 15 лет назад я сажал свой первый виноград, то, руководствуясь этими соображениями, разместил его в 0,4 м от фундамента южной стены дома (дом отапливаемый, если бы он зимой не отапливался, следовало бы отступить на 0,8 м).

Почва для винограда нужна воздухопроницаемая, теплая, питательная, влагоемкая. Очень хорошо, если в ней будет битый кирпич, щебень, крупный песок. Виноград может расти на слабокислой, нейтральной или слабощелочной почвах. Если почва кислая (рН менее 4), ее надо известковать. Виноград, как и малина, переносит высокие концентрации минеральных солей, поэтому его можно «круто» удобрять.

У меня на участке почва легкая, супесчаная, поэтому при посадке винограда я не делал дренаж, на глине дренаж обязателен.

Яму для посадки саженцев следует копать размером 0,6х0,6х0,6 м. Для ее заполнения возьмите 4 ведра перепревшего навоза (перегноя), добавьте литровую банку золы, стакан нитроаммофоски и перемешайте с вынутой из ямы плодородной почвой. Саженец сажайте с наклоном в ту сторону, куда он будет пригибаться для укрытия на зиму. Корневую шейку заглубляйте на 0,2–0,3 м (если позволяет длина побега). После посадки обильно полейте саженец до промачивания всей посадочной ямы (не менее двух ведер воды). В дальнейшем молодой саженец поливаем по мере необходимости, с августа полив ограничиваем, чтобы лоза лучше вызрела.

Виноградная лоза

Правильная посадка обеспечивает питание саженца в три первых года без дополнительных подкормок. Взрослые кусты подкармливают в начале вегетации жидким комплексным удобрением «Эффект» (2 колпачка на ведро воды под куст) и в июле золой – из расчета стакан на куст.

Очень хорошо организовать полив винограда через трубы, заглубленные на 0,4 м в землю около куста. В таком случае вода, а при необходимости и подкормки поступают прямо к корням. Поверхность под кустом остается сухой, что повышает температуру земли и уменьшает возможность появления грибковых заболеваний. Взрослый виноград – растение засухоустойчивое и в нашей зоне особо в поливе не нуждается. Во время созревания ягод полив вреден, так как ведет к их растрескиванию и снижению сахаристости.

С каким интервалом сажать кусты

Для испытания сорта можно посадить виноград через 1 м, подразумевая отбраковку половины в дальнейшем. На постоянное место нужно размещать кусты через 2 м, в крайнем случае, через 1,5 м. Виноград – урожайная культура, он плодоносит каждый год. Даже при средней агротехнике нетрудно получить в пристенной культуре 10 и более килограммов винограда с одного метра длины стены.

Как сформировать виноградный куст

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В литературе существует много вариантов решения задачи. Большинство из них направлено на получение максимального урожая на ограниченной поверхности куста. Это требует постоянных затрат времени, растение травмируется и ослабляется.

Я с самого начала отказался от обрезки винограда в период вегетации и остановился на формировании виноградного куста без штамба. При этом от куста отходят две-три многолетние лозы длиной до 4 м, которые вертикально располагаются на стене дома. После подвески лоз я ими не занимаюсь и могу уделять внимание другим плодовым и декоративным культурам, растущим в моем саду. Видимо, это устроит и цветоводов, занятых созданием райского сада.

При наличии тепла и питания предоставленный сам себе виноград быстро (со скоростью до 12 см в день) осваивает свободное пространство стены, цепляясь усиками за малейшую неровность. Образуется сплошная зеленая стена толщиной до 0,8 м, через которую не пролетит мимо ни один луч света. Красота и мощь виноградного растения потрясают.

Болезни

К сожалению, миновали те счастливые времена, когда на нашем винограде не было ни вредителей, ни болезней. Сырой июнь 2004 г., когда десять дней моросил дождь, спровоцировал массовое заболевание винограда милдью, или ложной мучнистой росой. В 2005 г. вспышка повторилась. В этом году была сухая погода, и милдью появилась лишь в середине августа.

Виноград в теплую сырую погоду поражается болезнями

Милдью – это грибное заболевание, которое развивается в теплую сырую погоду с мая до осени. Гриб размножается спорами, попав на капли росы, они активизируются и прорастают в грибницу. Заражение происходит при наличии дождя и росы при температуре не ниже +12 градусов.

Болезнь проявляется на верхней поверхности листьев в виде маслянистых желтоватых пятен, позже появляется белый мучнистый налет на их нижней стороне. Поражаются все части растения – листья, усики, ягоды. Больные ягоды теряют воду, сморщиваются и буреют, часть их осыпается. Гриб зимует внутри тканей растения, поэтому вылечить их не удается. Можно только предотвратить дальнейшее распространение болезни, если она поразила растение частично.

Меры борьбы сводятся к проведению профилактических опрыскиваний. Используют бордоскую жидкость, Цинейхом, Оксихом (из контактных препаратов) и Ридомил-голд (из системных препаратов). Последние надежнее, так как они внедряются в ткани растения и защищают в течение месяца. Опрыскивать нужно в конце мая, перед цветением и в конце июля, в начале созревания ягод.

Защита от болезней: либо регулярно опрыскивать растения, либо выбирать устойчивые сорта

Не все сорта винограда одинаково болеют милдью. Устойчивы сорта, происходящие от североамериканского винограда: ‘Альфа’, ‘Изабелла’ и другие, а также современные сорта: ‘Агат Донской’, ‘Русвен’, ‘Тимур’, ‘Восторг Мускатный’, ‘Русбол’, ‘Амурский 2’.

К сожалению, большинство наших надежных раносозревающих сортов (‘Алешенькин’, ‘Космонавт’, ‘Зилга’, ‘Подарок Шатилова’, ‘Память Домбковской’, ‘Загадка Шарова’, ‘Фиолетовый Ранний’ и другие) оказались неустойчивы к милдью. Виноградари встали перед выбором: либо регулярно опрыскивать растения, любо заменить их устойчивыми сортами. Мне пришлось отказаться от многих сортов, но я не мог не оставить ‘Алешенькин’ и ‘Память Домбковской’ за их выдающиеся потребительские качества и урожайность.

Укрытие винограда на зиму

Современные сорта винограда выдерживают мороз не менее -24 градусов, но корни вымерзают уже при температуре от -6 до -12 градусов. Укрытие винограда лучше всего выполнять воздушно-сухим способом, аналогично укрытию роз.

В условиях Подмосковья виноград нуждается в укрытии

Я укрываю виноград примерно через две недели после того, как заморозки побьют невызревшие, зеленые части растения. За это время виноград использует все полезное из побитых побегов и готов к зиме. Перед укрытием к шейке подсыпаю 10–15 см земли с края лунки, сделав холмик, а сбоку ряда делаю водоотводную канавку с таким расчетом, чтобы влага не попала к кусту.

Виноград снимаю со стены, обрезаю все погибшие побеги и удаляю листья. Далее лозы укладываю по земле вдоль фундамента дома. Для того, чтобы изолировать виноград от земли, под лозы подкладываю деревянные бруски. Если лоза выходит за стену дома, ее сгибают и поворачивают назад, при этом не нужно бояться потрескивания лозы – в следующий раз она будет гнуться уже легче. Боковые побеги прижимаются к общему жгуту. Часть их при этом ломается, но зато оставшиеся в дальнейшем будут расти в правильном направлении.

Связанный жгут (у меня он достигает ширины 0,4 м) пружинит, и его необходимо прижать к земле. Для этого я кладу на него обрезки досок и уже на них груз. После этого жгут засыпаю заранее заготовленной сухой листвой и закрываю листами обычного шифера, который лежит одной стороной на фундаменте, а другой – на земле. С боков ряд закрывается шифером или досками, на этом укрытие завершено. Выпадающий снег засыплет все щели в укрытии, и виноград будет надежно защищен от мороза. Перед укрытием жгут полезно обработать от грибка любым медьсодержащим препаратом (например, оксихомом) либо золой.

Вместо листьев можно использовать лапник, что отпугнет мышей — больших любителей виноградных глазков. Жгут можно закрыть деревянным коробом, а сверху пленкой. Возможно использование железных дуг, на которые набрасывается брезент, а затем пленка, края которой фиксируются грузом. При всех вариантах укрытия нужно предусмотреть отверстие для проветривания.

Существуют сорта, которые могут зимовать без укрытия

Виноград с повышенной зимостойкостью (-30 градусов и менее) на зиму достаточно положить на землю, подложив бруски, и слегка присыпать корни любым растительным материалом. Сорта ‘Альфа’ и ‘Изабелла’ зимуют без укрытия, слегка укрывать их надо лишь первые два года.

Как открывать виноград весной

В конце марта с укрытия счищается снег и обеспечиваются пути стока талых вод. В солнечный день укрытие снимается и просушивается то, что было внутри него. Затем укрытие восстанавливается, и виноград находится там до наступления устойчивого тепла. Обычно это бывает около 9 мая.

Убираем листья и лапник, а виноград оставляем в связанном виде еще две недели. В это время его можно накрыть пленкой для защиты от заморозков. Как только минует опасность последних заморозков (обычно в конце мая), я поднимаю виноград на стену, при этом обрезаю все засохшие, дряхлые и поломанные ветки.

Важно знать, что при обрезке винограда всегда надо оставлять пенек длиной 20–30 мм. По возможности обрезку нужно минимизировать из-за угрозы сокодвижения.

Сорта винограда

В нашем холодном климате могут вызревать лишь сорта сверхраннего срока созревания. Ниже описаны проверенные, надежные сорта и перспективные, устойчивые к милдью.

Широкий ассортимент надежных сортов винограда представлен в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян. Выбрать сорта винограда.

Выращивание винограда в Подмосковье – 3 условия, подборка сортов и возделывание

Когда я высадил свою первую лозу, меня убеждали, что выращивание винограда в Подмосковье без теплицы в открытом грунте невозможно. В реальности все оказалось не так печально. Я подготовил почву, выбрал ряд хороших сортов и сейчас урожая хватает на еду, соки и даже вино.

3 условия для хорошего урожая

На видео подробно для начинающих показана посадка винограда в Подмосковье весной. Также виноградарь рассказывает, как выращивать одно и двухлетние саженцы.

Популярные сорта для Подмосковья

1. Ранний сорт со сроком вызревания 105 – 115 дней.
2. Куст рослый, быстро развивается, первые кисти могут появиться на второй год.
3. Черенки быстро укореняются.
4. Склонен к горошению, поэтому нужно регулировать количество завязи.
5. Вес кистей 400 – 600 г.
6. Виноград столовый, цвет светло-зеленый, вкус сладкий

1. Созревание до 115 дней, первый урожай снимают в июле-августе.
2. Устойчив к Мильдью и Одиуму.
3. Зимний потолок для открытой зимовки минус 21°С, при больших морозах нужно укрывать.
4. Виноград белый, сладкий, ягоды круглые вес до 6 г, кисти по 400 г.
5. Может использоваться для изготовления белого вина

1. Срок вызревания 110 – 115 дней.
2. Виноград среднерослый, сладкий.
3. Ягоды мелкие до 2 – 3 г, вес кисти до 200 г.
4. Устойчив к гнилям и обоим видам мучнистой росы.
5. Открытая лоза выдерживает мороз до 30°С.
6. Может использоваться как винный и столовый

1. Зреет за 105 – 115 дней.
2. Виноград без косточек, сладкий с ананасовым привкусом.
3. Зимостойкость открытой лозы минус 27°С
4. Ягоды маленькие до 2 г, вес кистей до 350 г, цвет красный.
5. Устойчив к обоим видам мучнистой росы.
6. При избытке влаги ягоды могут лопаться

1. Ультраранний гибрид, вызревает за 100 – 115 дней.
2. Ягоды белые овальные, вес до 4 г, кисти большие могут расти до 900 г.
3. Виноград сладкий, без косточек.
4. После сбора может храниться 30 – 40 дней.
5. Зимостойкость до минус 26°С

1. Ранний виноград созревает за 105 – 110 дней, Для Подмосковья подходят мускатный и черный Восторг.
2. Цвет белый или черный, ягоды овальные вес до 7 г, вес грозди доходит до 1 кг.
3. Виноград сладкий.
4. Устойчив к распространенным грибкам.
5. Зимостойкость открытой лозы до минус 25°С

1. Среднеспелый виноград вызревает за 115 – 125 дней.
2. Сладкий синий сорт с высокой зимостойкостью до минус 38°С
3. Сорт выведен недавно, поэтому устойчив к традиционным и новым болезням

Тонкости посадки

1. Виноград можно сажать как на открытых шпалерах, так и возле забора, главное, чтобы он смотрел на юг, юго-восток или юго-запад, где много солнца, тень здесь противопоказана.
2. Шпалеры желательно ориентировать с севера на юг.
3. До деревьев должно быть минимум 5 м, до кустарников 2 – 3 м, иначе либо виноград попадет в тень, либо корневая система будет пересекаться.
4. Склон и особенно его вершина будет идеальным вариантом. В низине виноград вымерзнет или сгниет

1. Считается, что виноград сажают, когда грунт прогреется выше 10°С. Весной в Подмосковье можно начинать высаживать примерно с 20 мая.
2. Летом в любое время.
3. Осенью не позже второй декады октября, иначе корневая система не успеет прижиться

1. Виноград хорошо растет на воздухопроницаемых супесях и суглинках с кислотностью не выше 7 Ph.
2. Кислотность понижается известью (300 г, на 1 м²), доломитовой мукой (500 г) и фосфоритной мукой (30 г). Плюс фосфоритная мука еще хорошее удобрение.
3. Для заполнения ямы смешайте в равных пропорциях компост, местный грунт и перепревший навоз. Добавьте еще 1 л древесной золы и немного песка.
4. Можно еще обогатить почву комплексными минеральными удобрениями, количество зависит от вида и производителя

1. В Подмосковье 2 беды — либо глина через 30 см, либо близкие грунтовые воды.
2. На глине яма делается 1х1х1 м. Если посадите в мелкую яму, то, когда корень упрется в глину, виноград перестанет плодоносить.
3. На близкой грунтовой воде копают до 60 см, но потом сверху обустраивают насыпь высотой 30 – 40 см.
4. На дно ямы засыпается 10 см дренажа, здесь используют щебень, керамзит, строительный мусор и т.д.
5. Дальше засыпается 30 – 40 см подготовленного грунта и все обильно проливается водой (20 – 30 л)

1. Сажены в торфяных капсулах и контейнерах готовить не нежно, они вынимаются и сажаются. Родной стартовый грунт не трогайте.
2. У саженца с открытым корнем сначала на 10 – 12 см подстригаются корни.
3. Затем на полчаса корень опускается в марганцовку и на 3 – 4 часа в питательный раствор (Корневин, Эпин и т.д.).
4. В конце корень окунается в грязевую болтушку из глины и питательного грунта.
5. На лозе оставьте 3 – 4 почки, остальное срежьте

1. При посадке лоза должна быть слегка наклонена к северу.
2. Глубина закладки регулируется по нижней почке, она погружается в грунт на 5 – 7 см.
3. Периметр аккуратно засыпаете плодородным грунтом и слегка его уплотняете.
4. Почву вокруг формируйте так, чтобы саженец находился на дне воронки.
5. По завершении кустик снова поливается, здесь можно использовать питательный раствор, в котором вы настаивали корни.
6. Первые пару недель саженец лучше накрыть обрезанной пластиковой бутылкой

Тонкости ухода

1. Грунт удобрен при посадке, поэтому подкормку начинают давать только на второй год.
2. Ранней весной дают азотосодержащие органические удобрения. Коровяк разбавляется 1:10, птичий помет 1:20. Перегной насыпается в радиусе 20 – 30 см от ствола.
3. Ближе к лету можно дать комплексные минеральные удобрения, к примеру, нитроаммофоску (30 г на куст) или Чистый лист.
4. После формирования завязи подсыпьте золу (0,5 л) и Монофосфат калия. Давать можно как на лист, так и под корень.
5. Под зиму удобрите грунт калийно-фосфатной группой

1. Первая обрезка выполняется на второй год после посадки.
2. Внизу оставляются 2 самых сильных побега из которых впоследствии будут формироваться несущие рукава, остальное все осенью срезается.
3. После цветения обрезается лишняя завязь. Если на молодом побеге 2 -3 кисти, то сразу за первой кистью отсеките побег, куст все не потянет.
4. Осенью оставляется только вызревшая, одеревеневшая лоза, зеленые части отсекаются.
5. Все лето с интервалом в 1 – 2 недели нужно прищипывать пасынки в пазухах листьев

1. Проще всего снять лозу со шпалер и прикопать или накрыть лапником.
2. Дороже, но эффективней обустроить из дуг небольшой парник и накрыть его спанбондом, но здесь лоза кладется на бруски, чтобы не касалась грунта

Секреты выращивания винограда в Подмосковье

Выращивание винограда – трудоемкий процесс с непредсказуемым результатом, особенно в средней полосе. Но опытные садоводы-виноградари научились получать хорошие урожаи винограда и в условиях климата Подмосковья. Что нужно знать о культивировании винограда в Московской области? Об этом и пойдет разговор в нашей статье.

Виноград в Подмосковье

При разведении винограда в этой климатической зоне нужно учитывать ряд внешних факторов: короткое лето, холодную зиму с оттепелями, разницу дневной и ночной температуры, тяжелую неплодородную суглинистую почву. Но существует ряд условий, выполнение которых поможет вам успешно вырастить виноград, невзирая на климат средней полосы:

· выращивать лучше ранние и очень ранние сорта винограда, поскольку среднеспелые и поздние сорта не успевают вызреть за короткое лето Подмосковья. Лучше всего приобрести в питомнике годовалые саженцы районированных, адаптированных к условиям умеренного климата сортов;

· чтобы защитить лозу от ветра, сажать виноград нужно у южной стены строений и заборов, отступив от них не менее 1 метра;

· виноград нуждается в регулярных калийных и фосфорных подкормках;

· каждой осенью виноград нужно обязательно обрезать;

· на зиму виноград необходимо укрывать.

Посадка винограда

Размер посадочной ямы для виноградного черенка зависит от состава почвы: в глинистом грунте она должна быть 60х60х60 см, а в песчаной – 80х80х80 см. На дно ямы укладывают слой щебня средней фракции толщиной 10–12 см, выравнивают его и уплотняют. В 10 см от края ямы в дно втыкают длинную пластмассовую трубу диаметром 5 см: в дальнейшем через нее будет осуществляться полив растения.

2 ведра выдержанного перегноя смешивают с таким же количеством почвы из поверхностного слоя земли, засыпают эту смесь в яму, разравнивают и хорошо утрамбовывают. Затем добавляют в яму еще 4 ведра земли и тоже утрамбовывают. Уплотнение грунта необходимо, чтобы в дальнейшрем при усадке земли не повреждались корни саженцев.

Налейте в яму 1–2 ведра воды и подождите, пока вся она впитается. Осмотрите саженец, оцените состояние его корней: на них не должно быть утолщений, болячек и насекомых. Подрежьте корешки острым стерильным секатором. Насыпьте в яму холмик земли, установите на него саженец, наклонив его под углом 45 º, расправьте его корни и заполните оставшееся пространство котлована влажным питательным грунтом. Мульчируют приствольный круг слоем рыхлой земли или перегноя толщиной 10 см.

Уход за виноградом

В первый год роста с виноградом ничего делать не нужно, но чтобы растущие побеги не упали на землю, необходимо изготовить и установить специальные укрепления для лозы – шпалеры. В дальнейшем шпалеры сделают удобным сбор урожая. Со второго года роста виноград начинают формировать. Обрезка лишних побегов и листьев – необходимая манипуляция в выращивании винограда.

Для климата средней полосы предпочтительна рукавно-веерная форма кустов.

Достичь ее можно, если каждую осень перед укрытием на зиму обрезать ветви, оставляя на каждой только по две почки. Обрезку нужно проводить очень осторожно, чтобы не нанести растению лишних повреждений.

Первые 3 года роста виноград нужно обильно поливать, прикорневой участок желательно замульчировать сеном или соломой, чтобы влага в почве задерживалась дольше.

Возделывание винограда требует постоянных усилий, но если вы будете стараться, богатый урожай винограда станет вашим долгожданным вознаграждением.

Источники:

https://7dach.ru/VestnikCvetovoda/kak-vyraschivat-vinograd-v-podmoskove-142741.html
https://qlumba.com/sad/1323-vyrashhivanie-vinograda-v-podmoskove
https://zen.yandex.ru/media/id/5c7bffcf6b0d5c00b20abb27/5cadb8273e30d900b00c3f92