Обрезка яблонь весной: видео

Как правильно обрезать яблони весной — схема

Весенняя обрезка яблонь необходима сразу по нескольким причинам. Это делают с санитарной целью, для формирования кроны, стимуляции роста ствола, омолаживания, получения обильного урожая. Чтобы не навредить дереву, процедура должна проводиться по правилам и в нужные сроки. Не все ошибки обрезки можно потом исправить.

Когда проводить обрезку яблони: весенние сроки

Весной все растения активно развиваются. Обрезка в это время года переносится деревьями легко, у них остается достаточно сил, для того чтобы выпустить новые побеги.

Главное — провести процедуру до начала движения соков. Укорачивать ветви рекомендуется до того как набухнут почки, иначе обрезка отрицательно скажется на плодоношении.

Специалисты рекомендуют приступать к работам после того, как установится плюсовая температура. В принципе, обрезку можно проводить в и небольшой мороз — до -4 градусов.

При более низких температурах кора становится хрупкой, повышается риск ее растрескивания. Тепло приходит в каждый регион в свои сроки.

• Например, в средней полосе России обрезку яблонь проводят ближе к концу марта.
• В северных регионах деревья обрезают в апреле. Лучше дождаться, когда полностью растает снег.

На заметку! Если на яблоне уже проснулись почки, обрезку рекомендуется не проводить, а отложить до осени.

Какие инструменты использовать для обрезки

Дачники обычно используют для обрезки: пилу, садовый нож, секатор. Выбор инструмента зависит от толщины обрезаемых веток. Секатором обычно укорачивают самые кончики побегов во время формирующей обрезки. Остальные инструменты используют для удаления ветвей большой толщины.

Лучше выбирать пилку с мелкими зубчиками, чтобы как можно меньше повредить дерево. Инструмент должен быть чистым и остро заточенным, перед применением его обрабатывают антисептическим средством. В этих целях можно использовать 5-процентный раствор формалина, спирт или водку.

Правила и схемы обрезки яблони в зависимости от возраста дерева

Для саженцев, плодоносящих яблонь и старых деревьев существуют индивидуальные правила обрезки. Ведь в каждом возрасте растения такая процедура преследует свою цель.

Однолетние саженцы

Формирование кроны яблони начинают уже в однолетнем возрасте. Обрезку деревца проводят сразу после того, как приобретенный саженец посажен в грунт.

Процедура проводится в три этапа и не является особенно сложной.

• На высоте 70-80 см обрезается верхушка основного ствола, этот прием вызывает рост боковых побегов в текущем сезоне.
• Оставшиеся на стволе боковые ветви укорачивают до длины 20-25 см.
• После обрезки на этих ветках должно остаться по 3-5 почек.
• Растущие под острым углом побеги срезают полностью, так как они помешают формированию правильной, объемной кроны.

Двухлетние яблони

Двухлетние яблони уже обладают крепким стволиком с несколькими скелетными ветками и множественным приростом. На этом этапе важно выбрать 3-5 основных побегов, которые будут составлять основу будущей кроны.

Важно чтобы они росли правильно, образуя со стволом прямой угол. Все остальные ветви нужно убрать. Боковые побеги подрезают на 25-30 см. Крону формируют таким образом, чтобы ветви нижнего яруса были длиннее, чем в верхней части дерева на 30 см.

На заметку! При формировании кроны оставленные побеги, растущие под острым углом к стволу, отклоняют и фиксируют деревянными распорками.

Плодоносящие деревья

Плодоносить яблони начинают, как правило, в возрасте 3-4 лет. Крона к этому моменту уже бывает полностью сформированной. Цель обрезки таких деревьев — убрать больные, поврежденные, загущающие крону побеги. Санитарная обрезка важна для здоровья яблони, она способствует хорошему продуванию и освещению дерева.

Важно помнить, что нельзя удалять сразу большое количество ветвей. Это может ослабить яблоню и отрицательно сказаться на количестве будущего урожая. Главное — полностью удалить побеги, растущие внутрь кроны. Весной у плодоносящей яблони также укорачивают все ветки на 15-30 см. Чем длиннее изначально был побег, тем короче его подрезают.

Старые яблони

Старым яблоням необходима омолаживающая обрезка. На первом этапе она заключается в снижении кроны.

• У дерева обрезают ствол на высоте, находящейся на 2-2,5 см выше нижнего яруса кроны.
• После этого вырезают ветки, которые уже не дают плодов.
• Слишком тонкие побеги укорачивают до длины 15 см.
• Каждую плодоносящую ветвь подрезают на 40 см.
• На последнем этапе делают санитарную обрезку с удалением больных, поврежденных, кривых побегов.
• Одновременно срезают ветки, способствующие загущению кроны.

Технология обрезки яблони

Обрезать плодовое дерево весной приходится двумя способами. Не все дачники знают, когда именно применяется та или иная технология. Проведя обрезку яблони как попало, вы не только не принесете ей пользы, но можете навредить.

Обрезка ветки «на кольцо»

Эту технологию применяют, когда необходимо избавиться от какой-то ветви целиком из-за того что она больная, старая или отказывается плодоносить. Если присмотреться к основанию ветки, можно увидеть там утолщение в виде кольца. В этом месте находится скопление особых, быстро плодящихся клеток, способных в короткие сроки затянуть поверхность раны.

Обрезка «на кольцо» подразумевает, что делать спил вы будете непосредственно над этим утолщением. Если ветка слишком большая или расположена в неудобном месте, ее предварительно укорачивают, оставляя пенек длиной около 30 см, а после этого обрезают по верхнему краю кольца.

Не оставляйте на спиле зазубрин. Подровняйте поверхность при необходимости — в этом случае рана затянется гораздо быстрее. Получившийся срез обязательно обрабатывают.

Обрезка «на почку»

Обрезка «на почку» применяется для стимуляции ветвления. Срез можно производить по-разному. Можно укоротить побег на внешнюю и на внутреннюю почку. Первый способ применяют, когда надо проредить слишком густую крону. В этом случае делают срез над почкой, обращенной к наружной стороне кроны.

Если крона дерева слишком раскидистая и нужно усилить центр, применяют технологию среза на внутреннюю почку, направленную к центру кроны. Срез нужно выполнить под углом. Сделать его следует на 0,5 см выше почки. Если оставить длинный пенек, заживление раны замедлится. Делая срез слишком близко к почке, вы рискуете повредить ее.

На заметку! Иногда при укорачивании ветвей на срезе заметно, что внутри древесина бурая. В этом случае побег следует обрезать до здоровой ткани.

Особенности обрезки колоновидной яблони

Колоновидные яблони отличаются от обычных тем, что их крона не раскидистая, а формируется вокруг ствола. Отсюда и пошло название этих плодовых деревьев, внешним видом напоминающих колонны. Колоновидные яблони очень удобны в выращивании, так как занимают минимум пространства, но при этом дают обильный урожай.

Грамотная обрезка только улучшает плодоношение:

• В первый год укорачивают ствол и удаляют все боковые побеги.
• На второй год нужно прищипнуть только те побеги, которые имеют длину больше 30 см, самую верхнюю ветвь оставляют, она будет продолжением ствола.
• На третий год снова слегка укорачивают боковые отводы, а верхний побег прищипывают на высоте 25 см.
• На четвертый год выполняют прореживание кроны, удаляют слабые и неправильно растущие побеги.
• Начиная с пятого года, у дерева подрезают макушку, этим приостанавливая рост яблони. В дальнейшем обрезку производят в санитарных целях.

Все ветки, которые старше 3-4 лет, нужно удалять с яблони.

На заметку! Обрезку колоновидной яблони весной проводят после окончания цветения .

Правильное формирование кроны карликовых яблонь

Карликовые яблони также нуждаются в формировании, как и деревья со стандартной кроной:

• В первую весну у яблони подрезают ствол, оставляя его на уровне 50 см. Уже к концу лета на стволике появится несколько сильных ветвей.
• У двухлетней яблони весной подрезают центральный проводник и полностью вырезают боковые побеги, растущие вниз.
• На третий год жизни центральную ветвь укорачивают на 5-10 см, боковые побеги нужно укоротить на 20 см.
• У взрослых деревьев ежегодно подрезают боковые ветви, так чтобы их длина не превышала 0,5 м.

Высоту яблони регулируют подрезкой проводника. Карликовые сорта не должны быть выше 2-2,5 м.

Какими средствами обрабатывают места срезов

Ветки, диаметр среза которых достигает 1 см и больше, необходимо обработать специальными средствами, чтобы в рану не попала инфекция, и заживление прошло быстрее. Это могут быть приобретенные в магазине составы и замазки, изготовленные в домашних условиях.

Садовые вары

В эту группу входят в средства, изготовленные на основе пчелиного воска, прополиса, канифоли и спирта. Садовый вар представляет собой своеобразную замазку для обработки ран, в том числе появившихся в результате обрезки деревьев.

Чаще всего этот продукт продается в твердом виде, перед применением его придется растопить. Это можно сделать на водяной бане или просто оставив средство под лучами солнышка до размягчения.

Перед нанесением вара срез дезинфицируют зеленкой или раствором медного купороса. После этого наносят замазку тонким ровным слоем, без пропусков. По окончании процедуры специалисты рекомендуют обвязать обработанное место дышащей тканью. Стоит садовый вар недорого. В зависимости от производителя цена за упаковку — от 40 до 100 руб. Средство выпускается также в виде аэрозоля, который стоит существенно дороже.

Рецепты замазок

Кроме садового вара для обработки ран на плодовых деревьях могут использоваться и другие средства. Часто дачники применяют:

• Масляную или эмульсионную краску. Эти средства неплохо подходят для герметизации ран и защищают срез от проникновения влаги и вредоносных бактерий. Однако краски могут смываться дождем. Время от времени их придется наносить снова.
• Смесь из глины. Для приготовления такой замазки нужно смешать 2 части глины, 1 часть коровьего навоза и немного измельченной соломы или сена. После соединения компонентов смесь должна по консистенции напоминать сметану.
• Цементную замазку. К 1 части цемента добавляют 3 части мелкого песка и разводят водой до нужной консистенции. Для эластичности в замазку можно добавить немного олифы.

На заметку! Если ничего из перечисленного выше не оказалось у вас под рукой, можно замазать срез обычной садовой землей, хорошенько втерев ее в рану. Именно так поступали когда-то наши предки.

Какие допускаются ошибки при обрезке

К сожалению, садоводы не всегда проводят обрезку правильно. Вот наиболее часто встречаемые ошибки, связанные с этой процедурой:

1. Нарушение сроков. Если провести обрезку во время активного сокодвижения, срез будет зарастать с трудом. Возможна потеря сока и дальнейшее усыхание укороченных веток.
2. Использование неподходящего инструмента. Садовая пила с широким и толстым полотном оставляет на сучках «задиры». Ножовка должна иметь узкое тонкое лезвие, которое будет меньше повреждать дерево.
3. Обрезка «на кольцо», захватывающая сам наплыв. После такой обрезки на дереве может образоваться дупло, а следом погибнет и сама яблоня. Не менее вредна и обрезка выше кольца на 4-5 см. Оставленный пенек начинает сохнуть, затем в омертвевшей ткани может поселиться инфекция.
4. Затягивание обрезки на молодой яблоне. Мягкие тонкие ветви проще поддаются обрезке, поэтому заниматься работами необходимо в первый год высадки саженца. С возрастом формировать крону будет сложнее.
5. Использование для замазки срезов красок на основе летучего растворителя. Такие составы обжигают ткань дерева, и рана хуже зарастает.
6. Оставление на дереве ветвей, растущих под острым углом друг к другу. Со временем ствол в месте схождения ветвей неизбежно треснет. Лучше сразу убрать один из побегов, оставив наиболее сильную ветку
7. Оставление некачественно выполненного среза без обработки. «Лохматый» спил обязательно нужно зачистить острым ножом до получения гладкой поверхности. Иначе рана будет зарастать слишком долго и может случиться всякое. Следует также избегать задирания коры при обрезке.

Как обрезать яблоню весной — видео

Обрезка яблони — детальный обзор: видео

Обрезка культурным деревьям необходима, ее значение трудно переоценить. Но выполнить процедуру нужно грамотно. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше проконсультироваться со специалистом или самому углубленно изучить данный вопрос с учетом сорта посаженной яблони.

Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

Сроки

Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

• наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
• внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

• берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
• остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
• одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

На три почки

Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

Старых деревьев

Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
3. вырезают ветви, загущающие крону.

Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

Информация для начинающих садоводов

Существует три разновидности плодовых веток:

1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Уход после обрезки

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

1. садовый вар;
2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

• в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
• в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
• через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

• смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
• разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
• наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
• после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Видео по теме

Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Весенняя обрезка яблонь для начинающих

Яблони по своей природе требовательны к обрезкам. Запущенные, плохо сформированные, растения снижают урожайность, плоды их мельчают, создаются условия для развития болезней. Поэтому садовод должен особое внимание уделять этому этапу агротехники культуры. Вопрос этот не простой, он требует определённых знаний и навыков. Наша цель — помочь начинающему садоводу разобраться в тонкостях обрезки яблони, видах обрезки и приёмах выполнения.

Виды и сроки весенних обрезок яблони

Начинающему садоводу нужно знать, что большинство видов обрезок яблонь проводят ранней весной до наступления сокодвижения, то есть до набухания почек. Если этот момент пропустить, то при обрезке соки будут вытекать из срезов, а сами срезы будут плохо и долго заживать. Этого допускать нельзя. Лучше приступить к обрезкам пораньше — в начале марта или даже в конце февраля — тогда к началу активного сокодвижения раны уже затянутся и начнут зарастать. При этом надо понимать, что в это время проводят одновременно все виды обрезок, запланированные на весну.

Для того чтобы садоводу было понятнее какие ветки требуется вырезать при обрезках, нужно представлять цели, преследуемые ими. Ниже кратко раскроем суть основных видов обрезок.

Санитарная обрезка

Самый простой и понятный вид обрезки. При её выполнении ставится задача оздоровить дерево и избавить его от засохших, сломанных и поражённых болезнями веток. Как правило, эту процедуру выполняют поздней осенью после перехода растения в спящий режим. Но зачастую зимой некоторые ветки повреждаются сильными ветрами либо ломаются под тяжестью снега. А также возможны солнечные ожоги и морозобоины коры. В таких случаях санитарную обрезку повторяют весной.

Регулирующая (прореживающая) обрезка

Эта обрезка имеет целью регулировку загущённости кроны, создание условий для хорошей вентиляции и освещения внутреннего объёма. В отличие от санитарной обрезки, при выполнении регулирующей, вырезаются не больные, а здоровые ветки. Для удаления выбирают побеги, растущие внутрь кроны, вертикально вверх (волчки) или вниз, а также перекрещивающиеся с другими и загущающие крону. Здесь важно уловить «золотую середину» и не слишком увлекаться, так как избыточная обрезка ведёт к потере части урожая, а также ослаблению растения. Начинающему садоводу лучше для первого раза воспользоваться помощью и руководством более опытного специалиста.

Регулирующая обрезка имеет целью регулировку загущённости кроны, создание условий для хорошей вентиляции и освещения внутреннего объёма

Схемы формировки яблони

Существуют различные способы формировки кроны яблонь. Начинающему садоводу будет полезно ознакомиться с основными из них. Это не означает, что он сразу же станет их все применять в своём саду, но иметь о них представление нужно, чтобы видеть перспективу развития своего участка.

Разреженно-ярусная формировка

Это, пожалуй, самая старая и известная форма кроны. Она более всего подходит для высокорослых деревьев. Обычно создают 2—3 яруса скелетных ветвей по высоте дерева. Каждый ярус содержит по 1—3 ветки, причём побеги второго яруса всегда должны быть выше побегов первого яруса, а побеги третьего яруса — выше побегов второго яруса. Это так называемый принцип соподчинённости. Сформированная таким образом яблоня хорошо проветривается, её ветви не пересекаются и не трутся друг о друга, объём кроны заполнен равномерно.

Разреженно-ярусная форма кроны подходит для высокорослых сортов яблони

Формировка по типу чаши

Этот способ формирующей обрезки довольно популярен для яблонь среднего и малого роста. Он отличается отсутствием центрального проводника, что ограничивает высоту дерева. Сформированная по такому типу яблоня имеет хорошо освещённую и вентилируемую крону. Уход за ней и сбор урожая значительно упрощены.

Чашевидный способ формирующей обрезки довольно популярен для яблонь среднего и малого роста

Пальметта

Такой способ хорош для украшения и декорирования участка. Он заключается в том, что крона яблони формируется в одной плоскости. Она образуется ярусами боковых ветвей, расположенными на расстоянии 40—45 сантиметров друг от друга. При этом их подвязывают к шпалере, стене здания, ограде. Формы и рисунок пальметты могут быть разнообразными и зависят от фантазии садовода.

Фотогалерея: варианты формировки яблонь по типу пальметты

Стланцевая формировка

Это вариант для садоводов Сибири, Дальнего Востока и других регионов с суровыми климатическими условиями. Целью такой формировки является расположение кроны как можно ближе к земле, чтобы зимой она была полностью засыпана снегом. Это предотвратит вымерзание яблони в зимы с сильными морозами.

Целью стланцевой формировки является расположение кроны как можно ближе к земле, чтобы зимой она была полностью засыпана снегом

Как провести обрезку яблони для начинающих

Обрезка — это, по сути, хирургическая операция для яблони, поэтому подходить к ней нужно ответственно. Из-за ошибок и небрежного отношения можно принести дереву вместо пользы вред.

Правила проведения обрезок

Прежде чем приступить к обрезке яблони начинающий садовод должен ознакомиться с правилами её выполнения. Они заключаются в следующем:

• Для выполнения работ по обрезке следует применять исправные, остро заточенные режущие инструменты. Перед началом работ их следует продезинфицировать. Для этого можно использовать 3%-й раствор медного купороса, 3%-й раствор перекиси водорода, спирт и т. п.
• Если ветку (побег) нужно вырезать полностью, то делать это следует приёмом «на кольцо» (это означает, что срезать ветку нужно по камбиальному кольцу, имеющемуся у её основания), не оставляя пеньков. Пеньки засыхают, впитывают влагу и становятся источником грибковых заболеваний. В запущенных случаях возможно образование дупел.

У основания ветки имеется камбиальное кольцо, по которому следует её вырезать при обрезке

Толстую ветку вначале подпиливают снизу до середины, затем сверху дальше от ствола тоже до середины, после чего её обламывают и срезают пенёк «на кольцо»

Опытные садоводы рекомендуют составы с природными компонентами: ланолин, растительные смолы, пчелиный воск

Рабочий инструмент для обрезок

Для проведения обрезок требуется специальный инструмент. В продаже имеется множество различных его видов и моделей. Поможем начинающему садоводу в этом разобраться. Если сад молодой либо только закладывается, то на первом этапе вполне достаточно садового секатора и небольшой садовой пилы для маленьких сучков. В дальнейшем могут понадобиться сучкорезы и садовые пилы посерьёзней. Рекомендуется приобретать инструмент полупрофессионального уровня — он прослужит значительно дольше дешёвых моделей, работать с ним значительно легче, а качество срезов будет максимально высоким.

Секаторы

Чаще всего при обрезках применяется именно секатор. С его помощью выполняются бо́льшая часть работ по формировке растений, прореживанию и другие операции. Поэтому выбор секатора — это ответственный момент. Основные параметры для выбора:

• Материал и острота ножей. Они должны быть изготовлены из закалённой инструментальной стали. В этом случае заводская лазерная заточка сохранится на всё время эксплуатации инструмента. Дешёвый секатор из мягкой стали быстро затупится, что приведёт к снижению качества реза и в результате к заболеваниям яблони.
• Толщина лезвий должна быть не менее трёх миллиметров. Хорошо, если они покрыты тефлоном — к этому материалу не липнет грязь и смола.
• Ручки бывают различной длины — от 15 до 22 сантиметров. Чем больше длина ручек — тем меньшее усилие прикладывается для реза ветки. Секаторы средних размеров способны перерезать ветки диаметром 10—20 мм. Максимальный диаметр перерезаемых веток секаторами — 22—24 миллиметра.
• Материал ручек должен быть лёгким и приятным на ощупь. Удобны ручки из лёгких сплавов на основе алюминия с углепластиковыми накладками, а также обрезиненные.
• В любом случае перед покупкой секатор нужно взять в руки и почувствовать как он лежит в ладони. Он обязательно должен быть удобен в работе.
• Возвратная пружина хорошего секатора должна быть ленточной. Если пружина проволочная, то это указывает на низкий класс инструмента.
• Обязательно наличие фиксатора для закрытого положения, так как при хранении пружина должна находиться в зажатом состоянии.

Можно выделить несколько популярных моделей для выбора:

• Секатор Raco-lux — один из лидеров по удобству работы и качеству реза.
• Секатор Gardena Comfort — имеет отличную эргономику и качество реза.
• Fiskars — очень лёгкий инструмент, но качество реза не идеально. Вполне пригоден для обычных садовых работ.
• Секаторы Центроинструмент отлично справляются с толстыми ветками, но эргономика не является их сильной стороной.
• Бюджетный вариант — секатор Lux. Хорош для небольших веточек диаметром до 10 мм.

Фотогалерея: популярные модели садовых секаторов

Видео: как выбрать садовый секатор

Сучкорезы

Сучкорез — это, по сути, большой секатор. Он может иметь две длинные ручки — от 60 до 150 сантиметров — либо одну телескопическую (или составную) штангу длиной до четырёх метров. С помощью сучкореза можно срезать ветки большого диаметра и на высоте до шести метров. Конкретные параметры зависят от конструкции и модели инструмента. Начинающий садовод на первых этапах может вполне обойтись без сучкореза, но ему нужно знать о нём, чтобы приобрести его в дальнейшем. В саду среднего и большого возраста это незаменимый инструмент.

Видео: обзор сучкореза FISKARS

Садовые пилы

Для удаления толстых веток и целых стволов пользуются садовыми пилами (ножовками). Они бывают с прямым полотном, серповидные и лучковые.

Садовые пилы бывают с прямым полотном, серповидные и лучковые

Качественные садовые ножовки изготовлены из закалённой стали и должны иметь частые, широко разведённые, зубья длиной 5—7 мм. Ручка должна быть удобной, нескользящей. Лучше всего, если она будет прорезиненной.

Пошаговая инструкция формировки кроны яблони

Теперь, когда начинающий садовод ознакомился с основными видами обрезок и формировок кроны и, как минимум приобрёл секатор, садовый нож (для начала можно использовать любой острый нож) а также садовый вар, можно приступать к формировке кроны молодой яблони. Для примера приведём порядок формировки разреженно-ярусной кроны:

1. При посадке саженца яблони его обрезают на высоте 60—80 сантиметров.
2. Через один год, когда на деревце образовались боковые ветки, приступают к формировке первого яруса скелетных ветвей. Для этого:
   • выбирают на стволе 2—3 сильные веточки, расположенные на расстоянии 15—20 сантиметров друг от друга и направленные в разные стороны;
   • укорачивают их на 30—50%;
   • остальные ветки вырезают «на кольцо»;
   • центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше верхней ветки на 20—30 сантиметров.
3. Весной следующего года аналогичным методом формируют второй ярус скелетных ветвей.
4. В это время на ветвях первого яруса закладывают по 1—2 ветки второго порядка. Они должны быть на расстоянии 30—40 сантиметров друг от друга. Их укорачивают на 50—60%, а остальные ветки, растущие на скелетных, вырезают «на кольцо».
5. Весной четвёртого — пятого года завершают формировку образованием третьего яруса, после чего центральный проводник обрезают над основанием верхней скелетной ветви.

Разреженно-ярусная формировка осуществляется в первые годы жизни яблони

Видео: весенняя обрезка яблони

Обрезки — это не самый простой, но важный этап агротехники яблони. Начинающему садоводу проще его освоить на молодых, только что посаженных, деревьях. С приобретением опыта можно переходить к обрезкам взрослых деревьев, не пренебрегая помощью и советами более опытных садоводов.

Источники:

https://vseprokukhnyu.ru/kak-pravilno-obrezat-yabloni-vesnoj-shema.html
https://masterlandshafta.ru/ozelenenie/posadka-derevev/obrezki-yablon-vesnoj.html
https://dacha.help/frukty-i-yagody/obrezka-yablon-vesnoy-video-dlya-nachinayushhih